発泡スチロールは落ちてしまったので、ブレーキキャリパーで試してみました。
フロントは少し内側に向けてつけました。
※発信器の窓がアウターチューブに近すぎる問題があります。
リアもキャリパーを狙いました。
結果は全く駄目…
フロント（紫線）は常に近い値（１３０ｍｍ）で固定された状態になっています。
これはセンサーの窓をアウターチューブに近づけすぎているのが原因ではないかと思います。
このような状態なのでアウターチューブからの反射光が影響してしまったのでしょう。
次にリア（青線）についてですが、対象物が遠いところにあるという計測結果になっていて、反射光を受光してなさそうだという感じがします。
ストロークセンサの取り扱い説明書に以下の記述がありました。
「光沢のないもの」ということで金属製で複雑な形状をしたブレーキキャリパーは測定対象物として適さないのでしょう。停車状態で車体を揺らしても反応がありませんでしたがキャリパーの前に掌をかざすと計測されます。
赤外線距離センサの原理で言えば、反射光の入射角度によって距離がわかるとされていますが、結局のところ入射光の強さを見ているだけのような気がします。ロードレースの車両に取り付ける場合はタイヤの表面かフェンダーの表面を推奨されています、均一に丸い感じで都合がよいのでしょう。また、ロードレースや普通乗用車などはタイヤハウス構造になっていて薄暗い感じのはずです。
ブレーキキャリパーは複雑な形状の金属平面ですから反射光が安定して戻ってこないのでしょう。鏡面ではないので人間の目には塊に見えますが、全面を鏡面仕上げにすれば人間の目で見てもわかりにくい感じになるかもしれません？
振動によるぐらつきについても、現状ではしっかりとしたステーではないし取り付け部分が樹脂製の外装パーツの場合もあって、車体の動きもエンジン振動も走行風でも影響を受けそうな気がします。
さらに、オフロード車特有の問題として「泥」
この日はむしろドライコンディションでしたが一部に水たまりが残っていました。
赤外線発信器を使ってラップタイムを計測することはできました。
ただし、赤外線発信器の近くを通る時に車体を直立させて減速気味に通過する必要がありました。
後で説明しますが、リアサスのストロークも計測でき始めている感じはあります。フロントフォークについても正確さが増している傾向はあると思います。フロントフォークのセンサーと反射板の距離は３５０ｍｍ程度しか離れていないので、５００ｍｍ近い計測結果は誤計測の可能性が高いと思っています。
上の計測結果について計測した時のGoPro映像です。コースインからデータ上３ラップ目までです。
２回目計測からの継続で、写真のタイヤに赤外線発信器を設置していました。
残念ながら、全く受信できない感じでした。
赤外線LAPセンサーの取扱説明書に以下の記述がありました。
到達距離は１５ｍ程度で、照射角度が垂直から１５度以内程度なら問題ないが、角度がつきすぎていると届かなくなると書いてあります。
通り過ぎていく６５ｃｃと８５ｃｃを観察してみると…
意外にバンクしているし、足の出し方やハンドルの切れ角によっては光線が遮断される可能性もありそうだと思いました。
ということで、コーナーではなくストレートの方へ移動しました。
上の計測結果データは発信器をこの配置で計測していました。一応受信していますがスピードを乗せたまま通過しようとすると、アウト側から入り、ややバンク気味で、車速も速い…感じになってしまいます。
ヘルメットのバイザー裏にスマートフォンを取り付けてあるため、受信に成功したかどうかは走行中でも確認できますが、減速して左端による感じでないと受信できないようでした。
次回からはコーナーの立ち上がり付近に設置してみようと思います。
なお、５Vリチウムイオン電池スティックはエレコム製１本でも、残量LED４個中４個残っていました。使用時間３０分程度です。
サスストローク検出について、写真のように発泡スチロールを装着して走行しましたが…
走行中に落ちてしまったようです。
計測結果より、リア（青線）の発泡スチロールが落ちたのはフィニッシュジャンプあたりではないかという気がします。
フロントについても、２回目計測までの結果は５００ｍｍ超の値を検出していたことから、反射板ではなくアクスルブラケットあたりを見ていたのではないかという気がしています。
まだ、調整が必要なようです。
車載計測器Droggerのラップ計測用赤外線発信器ですが、製造メーカーのホームページでは５VUSB電源を使用可能と書いてありますが、自分の保有する５VUSB電源では１分程度で電源が落ちてしまいます。
他の機器を充電するのが目的の製品らしく充電終了を検知して停止する機能があります。問題の赤外線発信器は消費電力が４０ｍAしかないため充電終了と判断されてしまっている可能性が高いと思います。
通販で購入した名前を聞いたことがない（cheero）メーカの製品です。１５００円ぐらいでした。
これが駄目だったので、エディオンでエレコムの製品を購入しました。２５００円ぐらいでした。
しかし、これも同じで１分ぐらいで電源が落ちてしまいます。
ふと思いついて、２本の電池でお互いに充電しあいながらなら持続するのではないかと思い確認したところ…
cheero（チェロ？）からエレコムへの充電は可能ですが、エレコムからcheeroへは充電できませんでした。この方法の問題点として結構な速度で電気が移されてしまうようで、持続時間が長くない可能性もあるし、交代で充電放電を切り換えても電池の寿命が縮んでしまいそうです。また、どちらかと言えば危険な方法だと思います。
適当な負荷をかければいいのだろうと考えてUSB送風機を購入しました。扇風機形状では扱いにくいので通販でタワー形状？の製品を入手しました。２０００円でした。
出力は３Wということなので、電圧５Vなら６００ｍAの電流が流れているはずです。これはエレコム製で成功しました。
cheeroはだめで、１分で止まります。
関係する部品を両面テープとタイラップでまとめました。
１．エレコムで送風機を動かしながら赤外線発信
２．cheeroでエレコムを充電しながら赤外線発信
３．エレコムで送風機として使いながらcheeroを充電
という風に使えば、電力がつきることなく発信し続けられるかもしれません。この手のリチウムイオン電池は3300mAhの容量ということなので、計算上は「１」で５時間ほど持続するはずです。
土埃や雨の対策はビニール袋でいいと考えています。
青く光っているのは電源が入っている事を示すLEDです。
赤っぽいLEDが６個ならんでいますがそちらが赤外線を出しているはずです。
人間の目では光っているように見えませんがデジカメには映るようです。
この装置が起動していると、赤外線のリモコンが撹乱されるようです。エアコンのリモコンですが反応しなくなりました。
スマホの赤外線通信も撹乱されるのかもしれません？
空気圧機器のSMCから圧力センサーの新製品が発売されています。
PSE57シリーズということで、従来品のPSE56シリーズよりも高圧が取り扱えて、耐電圧、防水性なども向上しているようです。
フロントフォークのエア圧を走行中も含めて測定するならPSE575が丁度良いと思います。
PSE577なら油圧も測定できるかもしれません…
コネクタとケーブルは付属しているようです。
ネット検索で探してみたところ、PSE575-02の在庫を見つけました。電圧出力の５Vで、取り付けネジはRc1/4ということで、コンプレッサーやガス缶からの空気圧なら丁度いい感じなのだと思います。
電源は１２Vでよさそうですが…
「負荷」っていうのが気になります。Droggerで使おうと思っています。
外部センサーケーブルの取説にも、本体の取説にも書いていませんが、テスターで本体端子の抵抗を確認すればいいでしょうか？
あ、でも、センサーの内部に１ｋΩ入ってると書いてあるので、最大でも５ｍAしか流れないのでしょうか？でも、ドロガー端子の抵抗がそれなりに高くないと５V拾えないとかあるのかもしれません…
コネクタは２本とも付属してると書いてありました。PSE575-02ですが、ばら売りで買うと１００００円／個ぐらいということなので、ケーブルぐらい付属いしててもいいですね。
配線は電源とGNDと信号線の３つだけで基本的です。
とりあえず、つなぎ間違えなければ壊れはしないような気がしてきました。
１００系ハイエースのエアコン用コンプレッサーですが運転席側にあるようです。
冷媒を補充しようとした時に助手席側の下の方にあるのがコンプレッサーかと思いましたが、運転席側の一番上にあるのがコンプレッサーでした。
故障の原因はコンプレッサーに付属している電磁クラッチが作動しなくなっていたということでした。
コンプレッサーといっても電動モーターで駆動するわけではなく、ファンベルトによってエンジンの回転軸と一緒に回転します。エアコンのスイッチを入れると電磁クラッチが作動して、コンプレッサーASSYの内部でファンベルトによる回転力がポンプに接続されます。
私の車の場合は電磁クラッチ部の先端が脱落しているのが目視で確認できる状態で、通電しても作動しなかったということです。車体側から電気は来ていたということで電装系ではないということでした。
リビルド品のコンプレッサーアッセンブリが入手可能ということなので、その品物に交換してもらいました。
リビルド品の価格が４万円ぐらい、工賃は２万円ぐらいで、３日ほど車を預かってもらいました。
で、治りました！
※エンジンを止める時に、必ずエアコンを止めてからエンジンを止めていました。頻繁に電磁クラッチを作動させていたことになるので寿命が縮んでしまったのかもしれません。コンプレッサーは電動モーターだと思っていたのでバッテリーにやさしいのではないかと思っていましたが…
実際には電磁クラッチの消費電力分の節約でした。
あ、でも、電磁クラッチがつながっていればファンベルトを経由してエンジン回転軸に負荷がかかるので、セルモータにかかる負荷を低減できていたかもしれず…
やっぱり、バッテリーにはやさしいかったかもしれませんね…
５月２７日に２回目の走行テストを行って、フロントフォークのストロークはある程度記録できるようになりました。
１回目テスト時のストロークセンサ取り付け状態を、差し金をあてて確認しました。
フロントは反射板？よりもやや前側に向いてしまっていました。リアについてはタイヤの方向を向いていました。
フロントは樹脂のステーですが、曲げました。
大雑把に言えば反射板の方を向きました…
リアはアルミなので大きく曲げることができました。
スイングアームの先端を狙ってはいますが、難しい感じだと思います。
計測結果です。フロントについてはある程度わかる感じになりました。
ただし、再圧縮１３０ｍｍ、最伸長５３０ｍｍ程度ということで、４００ｍｍ程度のストローク幅があることになっています。また、数回ですが測定範囲外にもなっています。
リアについては、圧縮された場合に記録されたりするようですが、全体的に見て記録できていない感じです。
１回目テストの時には、ラップタイム計測用の赤外線発信器が不調であるにもかかわらず、１００周近く周回していたことになっていました。
赤外線ラップセンサの説明書に以下の記述がありました。
「ひさし」はビニールテープで作りました。
また、赤外線発信器の不調ですが…
５V電源として使用しているリチウムイオン電池（写真の白い筒）は、スマートフォンなどに搭載されている他のリチウムイオン電池の充電を主目的とした製品で、充電が終了した事を検知して電流をカットする機能があるらしいことがわかりました。赤外線発信器の消費電流は４０ｍAほどしかないため作動していないと思われます。電池スティック？の電源ボタンを押すと数十秒起動しているようですがその後停止します。
５月２７日２回目の走行テストでは、赤外線発信器の電源ボタンを押してセンサを直接照らすことで１ラップとしました。何十周も周回したという記録にはなっていません。
その他…
スマートフォンは車体につけてみました。
落ちないように取り付けることは可能なのかもしれませんが、繰り返し実施しているといつか失敗しそうな気もします。また、走行後スマートフォンの反応が遅かったり、１周してきたのに記録されたいなかったというのもあったかもしれません…試行回数が少ないためはっきりとはわかっていません。
ハイエースのエアコンが壊れています。寒い時期に壊れたのですが除湿できないので気がついています。
修理工場には相談しましたが、エアコンの修理は厄介な場合も多くて１０日ぐらいは預かって費用も高くなる可能性があると言われました…
冬場ということで、とりあえず放っておいたのですが…
ネット検索して調べてみたところ、冷媒の補充は個人でもできるということでした。ここのところ空気圧機器を調べてみていたところもあるのでやってみることにしました。
ネット検索は、カーエアコン、故障、ガス補充、ハイエース、１００系、などで調べると、ブログの類がいくつかでてきました。
冷媒ガスは２００ｇぐらいの小分けのカートリッジで売られていて、フロンが禁止された影響で三種類ぐらいはあるようです。１本数百円ぐらいです。
缶から補充するためのホースも何種類かあって２０００円～３０００円ぐらい。そのうちの一つを購入しました。
左側のコックのついている方を缶につないで右側を車につなぎます。
右側の拡大写真です。
PTネジか何かだろうと思っていましたが、エアツールのチャック？に相当する品物でした。二重の円筒構造になっていて外側のパイプをスライドさせて引いてから本体を差し込み、再び外側のパイプをスライドさせてもとの位置に戻すことによってロックされる構造です。
補充缶側の拡大写真です。
コック？を回すことによってニードルが前後します。
補充缶の接合部にはシール材が塗られています。内容物の詳細は知りませんが一応可燃性ということで、パーツクリーナーのような物をイメージしています。
規格があるのか？どの車でも同じような感じらしいです…
高圧のHと低圧のLがあって、Lの方から入れろという話です。
１００系ハイエースはフロント側から車の下を見ると見えるということでした。
それで、これが自分の車のLバルブ？です。
見ての通り朽ちている感じで不安を覚えます…
こちらは関係ないですが、Hバルブ？の方はバンパーの裏あたりにあります。
Lバルブのキャップを外すとこういう状態です。
エアツールの差し込み口とよく似た形状です。キャップを外しても何も出てこない構造です。
補充用のホースには逆止弁は入っていないようで、先に補充缶でふさいでから車体に取り付けるということでした。
で、やってみたのですが…
Lのところにタイヤと同じようなバルブがついていて補充用のホースは中心に突起がある構造のようでした。エアツールを取り付ける要領で差し込むのですが、Lバルブが解放されると内部の冷媒が勢いよく噴き出してきます。
そもそも、正しい作業なのかもわからず実施しているため不安があり、また噴き出すガスは冷却されるためやりすぎると指先が凍傷になったりするのかもしれません。
とりあえず、あきらめました…
冷媒が噴き出すところまでは行くのですがロックをかけられませんでした。冷媒には潤滑油が混ぜられているらしく油も散ります。
また、圧力ゲージがDANGER領域にあるのはなぜなのか？
本当に圧力が高いのか圧力計がおかしいのかもわかりません。
一度はあきらめましたが…
気になったので調べ直して…
車がハイエースではないですが、すばらしい資料を見つけました！
カーエアコンのガスをDIYで補充する方法を図解で理屈から説明するよ！
ここまで理屈がわからずやっていたため怖かったのですが納得できました。よほど変なことをしない限り危険ではなさそうです。
自信を持って再挑戦したところ…
挿入成功！
ビチャビチャに濡れてしまっていますが？
「遠慮せずに奥まで突っ込む」心構えが必要なようです？
ただし、問題は圧力ゲージの値で…
１００ｐｓｉは７気圧（０．７ＭＰａ）ぐらいのようです。
エンジンをかけてエアコンを作動させ５分待ちましたが変化なしでした。
ヤフー知恵袋にカーエアコンの作動圧力に関する記述があって、大雑把に言えば、高圧は２ＭＰａ弱ぐらい、低圧は０．２ＭＰａぐらい、ということのようです。
今回の場合は低圧側で１ＭＰａぐらいありそうなので、少なくとも低圧側で圧力が足りないということではなさそうです。先ほどのわかりやすい資料から図を持ってきて…
本来的には、圧力を高くするのはコンプレッサーで、コンデンサーというのは高温高圧のはずなので、コンデンサの出口には何かしらのバルブがあるはずです。停車時でも低圧は低圧である場合が多いような話からすると、コンデンサーの出口にはＯＮＯＦＦ弁がありそうな気がします。例えば、そこにゴミが挟まって閉じなくなったとか…
さらに調べてモノイストによると、上記の絞り弁に相当するのはエキスパンションバルブで霧吹きのようになっているようです。ダイアフラムで圧力を受けているので内圧が低ければ閉じているのかもしれません。
コンプレッサーについても調べて豊田自動織機の資料によると、４種類紹介されていますが基本は固定容量斜板式なんでしょう。アキシャルピストンポンプとも言いますが逆転可能というか圧力を加えて回転させられます。また、豊田自動織機の資料を見る限りでは２ストロークエンジンにも似ているので、動かなくなれば密閉はされ無いような気もします…
自分の車では、たぶん、これがコンプレッサー
エアコンのスイッチを入れた時のエンジンを動画で撮りました。
エンジンの回転数が上がるのはコンピュータ制御っぽい気がします。
こっちは関係ないんじゃないかな？
ただし、スイッチの方でもう一か所心配なところがあります。送風口切り換えツマミ？のあたりもおかしくなっているのですが、コンプレッサーのスイッチと連動していればコンプレッサーは回らないかもしれません。
時々エアコンを動かしておくと停車時でも高圧低圧に差圧があるが、長期間動かさないと全部同じ圧力になってしまう可能性もあるでしょうか？
これまでdroggerのログ機能が動作していませんでしたが、ラップタイム記録機能を動作させることで記録されるようになりました。
記録データを周回毎に整理するため、周回しないと記録できないようです。
とりあえず、ログらしきものを記録できたものの、３０分程度の走行に対して１００周近く周回していたことになっていたり、種々の問題点が見られます。
状況の整理はまだできていませんが、イナベの本コースを２分間程度で周回したらしい記録が、１周だけ残っていました。
スピードセンサは取り付けていないのですが、スマートフォンを持って走行してるためGPSによって、走行した軌跡や車速が保存されていいます。
今回は、写真のようにヘルメットにスマートフォンを取り付けて走行しました。
見にくくは無いと思うのですが、走行中は見る余裕が無いようです。画面を見ることによって集中力を失うような感じになってしまいました。それから、上に向いているので太陽光が画面に入る場合があります。ゴーグルのミラーレンズはやめてクリアレンズで走行しました。アプリの機能で背景を白くできるようなのでそちらのほうが見やすいのかもしれません。
記録されたデータについてですが、まず、なぜラップが切れるのかということですが…
ラップ測定は赤外線を利用していて、赤外線発信機をコース脇に置いて車体側の受信機で記録する方法です。
まず、赤外線発信器というのはこういう物で…
USB出力のリチウムイオン電池につないで使用します。
受信器はこのような感じで車体左側に取り付けてみました。
発信器を設置した場所はここで…
こんな感じに置いておきました…
記録に成功した２分間のデータに戻ると、ステップアップのあたりから周回が始まっています…
赤外線なので人間の視力ではとらえられませんが、夜だと思って１コーナーのイン側にランタンか何かが置いてあったとすると、ステップアップを飛んだ時に視野に入るのか？受光部は左側に付けたはずですが…
もう少し考えてみる必要がありそうです。
計測結果でサスストロークを拾えたり拾えなかったりしているようです。紫色がフロントフォーク、青色がリアサスですが…
測定範囲外というか４５０ｍｍ以上の距離になっている場合が多く、大雑把に言えば反射光が帰ってこない感じではないかと思います。
リアの方は今回初めての取り付けで、とりあえず、リアフェンダーに両面テープで貼っています…
リアフェンダーの端が折り曲げられたような形状になっているのでそこに貼りました。
しかし、鉛直な面では無いため方向が微妙な感じです。
基本的にはスイングアームとの距離を測ろうとしていますが、この角度だとタイヤからの反射光に影響されてしまうかもしれません。
フロントは前回と同じつけ方なので写真は使いまわしで…
アンダーブラケットに貼りつけていますが、アンダーブラケットの方も鍛造の抜き角でテーパーを持っています。
信頼できる測定データを得るためには、まだ、時間がかかりそうです。
センサはアンダーブラケットの右側に取り付けました。
両面テープで貼っただけです。
平面形状のプラスチックを測定対象物として取り付けました。
これも両面テープで貼っただけです。
計測器本体については、センサのケーブルが短いため前後逆な感じの取り付けになりました。
両面テープで貼りました。
ケーブルはペリメータフレームとラジエターシュラウドの間を通しています。
ケーブルは長すぎたようです。
ＣＲＦ４５０Ｒの場合、ここが正式なバッテリー配置場所です。
※エアクリーナーは交換しておきます！
バッテリーを取り外さないと作業しづらいような気がします。
スマートフォンはヘルメットにつけてみたのですが…
近すぎて良く見えない感じでした。
また、コーナリング中は車体もライダーもバンクしているため、コーナー出口がライダーから見て上の方向に見えます。この取り付け方だと、スマホが視界に入ってしまいコーナーの出口が見えない感じでした。
予定を変更してスマホは車体に取り付けました。
実際に走行してみたところ…
落ちました。
とはいえ、何とかなりそうな感じはします。
計測器とスマホの接続は無線（ブルトゥース）なので、スマホを車体に取り付ける必要はないのですが、走行しながら画面見ることができます。走行中に画面を見る必要がないなら、サイドバックなどでライダーの体に備えてもいいと思います。
他に、ヘルメットの顎のあたりに取り付ける方法も考えられますが…
なお、現状では計測器のログがとれていません。
ラップタイム信号が無いととり始めないか何かの事情がありそうなのですが…
droggerのストロークセンサーについて、車体に取り付ける前に、どのような傾向を持っているか確認しておきます。
まず、drogger本体に１２V電源を供給する必要があるため、ハーネスを作成します。
ショートすれば発火するでしょうから、ヒューズはつけておきます。手持ちの品物で５Aです。
防水コネクタは持っていないので、ギボシ端子を使います。耐水性は無いと思います。
ケーブルの長さは全部合わせると１．５ｍぐらいあると思います。
drogger用の赤外線センサです。
ノギスがインチスケールになってしまっていますが、３０ｍｍちょっとぐらいの大きさです。
この手のセンサは応答速度が遅く、50msec（２０Hz）ぐらいらしいですが、この品物は５０Hz（２０msec）を実現しているそうです。
ステーはホームセンターで買ってきた樹脂のアングルと両面テープで済ませます。
センサの重量が軽いしケーブルもついているので大丈夫でしょう。
テストを開始します。
樹脂アングルは意外に脆くてニッパーで切ると割れました…
まず、４０ｍｍよりも近いと認識しないようです。
写真の左下付近にある水色線２本の長さが、サスストロークということになります。左側がフロントです。
１４０ｍｍ
２４０ｍｍ
ここでフルストロークになってしまいました。
スマホのアプリに設定項目がいろいろとあるのですが…
グラフスケールの最大値という項目があって、ストロークの最大値が２５０ｍｍになっていたので４００ｍｍに変更しました。
再度、４０ｍｍから…
１４０ｍｍはとばして、２４０ｍｍ
フルストロークにはなっていません。
３４０ｍｍではフルストロークになりました。
最大ストロークの設定は、車体取り付け後に再検討する必要がありそうです。
反射板として使用している樹脂アングルの幅を狭くしてみました。
まず、４０ｍｍ
１４０ｍｍ
２４０ｍｍ
フルストロークになってしまいました。
どうやら、うまくいっていないようです。
意地悪ですが、横にずらしてみました。
４０ｍｍですが…
半分以上ストロークしているような測定値になっているようです。
１４０ｍｍでフルストロークになってしまいました。
次に、角度を４５度ぐらいずらしてみました。
４０ｍｍ
結果は良好のようです。
１４０ｍｍ
問題ない結果のように見えます。
反射板という考え方は違うのかもしれません…
赤外線ということですが、可視光線に近い周波数の電磁波なわけで、可視光線でみて見えるようなものなら何でもいいのかもしれません。
ただし、どこを見るかというのは決めておかないといけない気がするのですが…
取り付け方法の候補です。
想定よりもケーブルの長さが短いため、センサをアンダーブラケットに取り付けてフォークプロテクタの先端に対象物をとりつけようと考えています。
たぶん、大きいものが認識しやすいんではないかという気がします。例えば発泡スチロールの大きいのとか…
別案ですが、アウターチューブにセンサを取り付けて、ブレーキキャリパの距離を測る手もありそうです。
この場合…
１．ケーブルが短い
２．飛び石や泥が当たりやすい
３．キャリパーのどの部分からの反射に強く影響されるのか？
といった、懸案事項があります。
droggerマニュアルではタイヤの表面を見るということでしたが、モトクロスだと泥がついて見えなくなりそうです。
