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１０時ぐらいに到着してしまったと思います。
休みの日だと思うと１０時間ぐらい寝てしまう癖がついています v(￣ー￣)v
気温です。
前回の走行より、計測器の不調は電源ではないかという気がしてきているので、電源電圧の計測を復活させました。
２月にスマホを潰して以来計測できなくなっていたと思います。
標準的には電源電圧はA/F端子で測るようですが、私の場合はT3の端子に接続していました。T端子は温度センサー用ですが設定変更で電源電圧測定端子にできます。
設定変更した後の画面です。
※アプリのバージョンも上がっています。
Vltの表示で12.3Vか12.4Vあたりが表示されていました。
昨年１２月の鉛バッテリー交換時には交換前で12.2Vを交換後に12.9Vなので交換前の水準に近付いてきてはいるようです (￣д￣)
バッテリー交換時にはセルを回してテストしたようですが、今回は思いつきませんでした。
昨年１２月の画面
よくみるとデバイスゴーンになっていました ( ￣ー￣)ﾉ
なお、エンジが始動している場合には14V程度の電圧になります。
走行開始して．．．
確認のためにフィニッシュライン付近をショートカットして走行するとデバイスゴーンでした ( ｰ_ｰ)
それで、ジャンプ禁止で回ると記録できましたが．．．
ジャンプ許可で回ると再びデバイスゴーン ( ｰ_ｰ)
GPSのデータをSCILABで見た場合
ジャンプとは関係ないところで終わっているような (￣д￣)
アクセルを開け始めるあたりでしょうか？
電源電圧のログデータを確認してみます。
CSVデータのうち最後の１０個ぐらい．．．
瞬間的に10Vあたりまで電源電圧が落ち込んでその直後に計測が出来なくなっていることが判明 ( ･∀･)
そうすると．．．
バッテリーに配線を取り付けてあるネジが緩んでいたりするとこうなりそうですが．．．
せっかく来たのに走らずに帰るのも勿体ないので．．．
４周だけ走りました。
計測器はだめだったのでゴープロからのわりだしです。
前回同様に１周目が１分５０秒でベストでした。
走行前にチェーンを張り直しましたね．．．
今回は本コースで３軸加速度を計測しました。
スマホはG03を使いましたが、アンドロイドのバージョンが新しいためか？動画キャプチャソフトを使用することができました。
IMU（慣性計測ユニット）は両面テープとビニールテープの組み合わせで貼りつけました。
１週目と２周目の動画を残しておきます。
１週目
２周目
加速度の波形がGPSと連動していたりするとわかりやすいのでしょうが．．．
現状では波形の特徴で見るしかありません （￣へ￣）
青の線を見れば上下方向なのでわかりやすいとは思います。
まず、ジャンプの空中では青線がゼロ付近に落ち着きます。
また、青線の最大値が大きいのはジャンプの着地です。
エンジン振動だけでも振動的な波形がでますが．．．
現状ではまだわかっていない感じです。
しかし、走りなれたコースなら波形を読めるようになるような気はしています (*´д`)
１２月１２日から４日後ですが走行しました。
到着した時間も９時２０分ぐらいで同じでした ( ｰ_ｰ)
鉛バッテリーが死んでいる事もわかっていて ( ｰ_ｰ)
セルを回せば電圧降下します ( ｰ_ｰ)
電源電圧が１２V以下になると計測器も落ちるようです ( ｰ_ｰ)
新品バッテリーに交換 ＼(^O^)／
鉛バッテリーです ( ￣ー￣)ﾉ
セルの回転もそれなりに軽やかに Σ(￣ー￣ )
しかしながら．．．エンジンはかからず (￣ロ￣lll)
ジャンプスターターを使いましたが、やはりかからず ( -∀-)
前回はキックでかかりましたが．．．まぐれでしょう、やっぱり （´Д｀；）
そしていよいよ１０時半をまわってしまう事態に．．．
ラストチャンスと思って坂を下って押しがけしたところ．．．
かかりました ＼(~0~)／
エンジンがかかっている時の充電電圧は１４V程度のようです。
走行
ベストラップで言えば前回と同じらい。
平均的にみると１分３７秒台で走れている場合が増えた感じはあります (*´д`)
今回も２周走ってピットインを繰り返しましたが．．．
最初に４周連続で走ってしまった原因 ( ･∀･)ﾉ
Lap16が１周だけの原因 ( ･∀･)ﾉ
ベストラップはLap18でした。
ヘルカメが下を向いてきてしまっていると思います ( -Д-)
この日は以上です。
前週あたりはイナベで雨が降り続けたらしく２週間ぶりになります。
なんだかんだで木曜日になってしまい．．．朝早く来ようと思ったもの到着時間は９時１５分ぐらい
前回前々回と比較して３０分程度早いぐらい （´Д｀；）
木曜日というとダロップのテストがあって、速い人が複数人走ります！
９時半ぐらいから走行されていました （´Д｀；）
気温
気圧
多少早く来たとは言え前回と比較して３０分以下程度のアドバンテージ？
そして、この日はいよいよエンジンがかからず ( -Д-)
鉛バッテリーはセルが回らないレベルで．．．
ジャンプスターターも弱い感じでかからなそうな．．．
けっきょく、キックでかけました ( ・∀・)∩
なぜ？
時間は１０時２５分あたりになっています。
前回より１０分ぐらい早い程度でしょうか （´Д｀；）
走りましてラップタイム
Lap４がピットインになっていますがエンジンを止めてしまいました。
鉛バッテリーが死んでいるのでエンジンをかけられません (°Д°)
キックすると計測器が止まる可能性があるので坂道で押しがけ （´Д｀；）
Lap17もエンジンを止めて押しがけです。
路面は水分を含んでいてグリップが良いコンディションでしたが、下りのギャップは大きめだったかもしれません。
Lap1で前転気味になったのと、Lap13ではリアが横に抜けて？転びそうになっています。
2回とも同じ場所です。
Lap1で前転気味だった波形
ベストラップはLap6の１分３６秒７でした。
前回とほぼ同じです。
細かいことを言えば0.2秒速い (￣▽￣;)
コンディションが良ければこの程度なのでしょう。
次に速いのはLap15でした。
Lap6
リアのストローク計測に成功しています ( ・∀・)
もしかすると、天気が曇りだといいのか？
１コーナーの立ち上がりでフロントが入る波形に違和感を感じましたが、路面が柔らかくしっかりした轍ができていたからだと思います。
Lap15
リアストロークの波形は振幅が小さいですね ( ・∀・)
なぜでしょうね？
Lap17で押しがけをしている時点で１１時をまわってしまったと思います。
ラスト2周で雨が降ってきました (°Д°)
天気雨のような感じで虹がかかりました (*´д`)
これで走行終了
帰り道でテスラに会いました。
時々いるのかもしれませんが気がついたのは初めてです。
いかにも高級車という感じでした Σ(￣ー￣ )
電気自動車かどうかというのは見た目ではわかりませんね．．．
最近はガソリンエンジンも静粛ですし．．．
TESLA MODEL S
セダンタイプがモデルSで60000ドルなので700万円ぐらい日本では2013年から
車載計測器Droggerのラップ計測用赤外線発信器ですが、製造メーカーのホームページでは５VUSB電源を使用可能と書いてありますが、自分の保有する５VUSB電源では１分程度で電源が落ちてしまいます。
他の機器を充電するのが目的の製品らしく充電終了を検知して停止する機能があります。問題の赤外線発信器は消費電力が４０ｍAしかないため充電終了と判断されてしまっている可能性が高いと思います。
通販で購入した名前を聞いたことがない（cheero）メーカの製品です。１５００円ぐらいでした。
これが駄目だったので、エディオンでエレコムの製品を購入しました。２５００円ぐらいでした。
しかし、これも同じで１分ぐらいで電源が落ちてしまいます。
ふと思いついて、２本の電池でお互いに充電しあいながらなら持続するのではないかと思い確認したところ…
cheero（チェロ？）からエレコムへの充電は可能ですが、エレコムからcheeroへは充電できませんでした。この方法の問題点として結構な速度で電気が移されてしまうようで、持続時間が長くない可能性もあるし、交代で充電放電を切り換えても電池の寿命が縮んでしまいそうです。また、どちらかと言えば危険な方法だと思います。
適当な負荷をかければいいのだろうと考えてUSB送風機を購入しました。扇風機形状では扱いにくいので通販でタワー形状？の製品を入手しました。２０００円でした。
出力は３Wということなので、電圧５Vなら６００ｍAの電流が流れているはずです。これはエレコム製で成功しました。
cheeroはだめで、１分で止まります。
関係する部品を両面テープとタイラップでまとめました。
１．エレコムで送風機を動かしながら赤外線発信
２．cheeroでエレコムを充電しながら赤外線発信
３．エレコムで送風機として使いながらcheeroを充電
という風に使えば、電力がつきることなく発信し続けられるかもしれません。この手のリチウムイオン電池は3300mAhの容量ということなので、計算上は「１」で５時間ほど持続するはずです。
土埃や雨の対策はビニール袋でいいと考えています。
青く光っているのは電源が入っている事を示すLEDです。
赤っぽいLEDが６個ならんでいますがそちらが赤外線を出しているはずです。
人間の目では光っているように見えませんがデジカメには映るようです。
この装置が起動していると、赤外線のリモコンが撹乱されるようです。エアコンのリモコンですが反応しなくなりました。
スマホの赤外線通信も撹乱されるのかもしれません？
センサはアンダーブラケットの右側に取り付けました。
両面テープで貼っただけです。
平面形状のプラスチックを測定対象物として取り付けました。
これも両面テープで貼っただけです。
計測器本体については、センサのケーブルが短いため前後逆な感じの取り付けになりました。
両面テープで貼りました。
ケーブルはペリメータフレームとラジエターシュラウドの間を通しています。
ケーブルは長すぎたようです。
ＣＲＦ４５０Ｒの場合、ここが正式なバッテリー配置場所です。
※エアクリーナーは交換しておきます！
バッテリーを取り外さないと作業しづらいような気がします。
スマートフォンはヘルメットにつけてみたのですが…
近すぎて良く見えない感じでした。
また、コーナリング中は車体もライダーもバンクしているため、コーナー出口がライダーから見て上の方向に見えます。この取り付け方だと、スマホが視界に入ってしまいコーナーの出口が見えない感じでした。
予定を変更してスマホは車体に取り付けました。
実際に走行してみたところ…
落ちました。
とはいえ、何とかなりそうな感じはします。
計測器とスマホの接続は無線（ブルトゥース）なので、スマホを車体に取り付ける必要はないのですが、走行しながら画面見ることができます。走行中に画面を見る必要がないなら、サイドバックなどでライダーの体に備えてもいいと思います。
他に、ヘルメットの顎のあたりに取り付ける方法も考えられますが…
なお、現状では計測器のログがとれていません。
ラップタイム信号が無いととり始めないか何かの事情がありそうなのですが…
droggerのストロークセンサーについて、車体に取り付ける前に、どのような傾向を持っているか確認しておきます。
まず、drogger本体に１２V電源を供給する必要があるため、ハーネスを作成します。
ショートすれば発火するでしょうから、ヒューズはつけておきます。手持ちの品物で５Aです。
防水コネクタは持っていないので、ギボシ端子を使います。耐水性は無いと思います。
ケーブルの長さは全部合わせると１．５ｍぐらいあると思います。
drogger用の赤外線センサです。
ノギスがインチスケールになってしまっていますが、３０ｍｍちょっとぐらいの大きさです。
この手のセンサは応答速度が遅く、50msec（２０Hz）ぐらいらしいですが、この品物は５０Hz（２０msec）を実現しているそうです。
ステーはホームセンターで買ってきた樹脂のアングルと両面テープで済ませます。
センサの重量が軽いしケーブルもついているので大丈夫でしょう。
テストを開始します。
樹脂アングルは意外に脆くてニッパーで切ると割れました…
まず、４０ｍｍよりも近いと認識しないようです。
写真の左下付近にある水色線２本の長さが、サスストロークということになります。左側がフロントです。
１４０ｍｍ
２４０ｍｍ
ここでフルストロークになってしまいました。
スマホのアプリに設定項目がいろいろとあるのですが…
グラフスケールの最大値という項目があって、ストロークの最大値が２５０ｍｍになっていたので４００ｍｍに変更しました。
再度、４０ｍｍから…
１４０ｍｍはとばして、２４０ｍｍ
フルストロークにはなっていません。
３４０ｍｍではフルストロークになりました。
最大ストロークの設定は、車体取り付け後に再検討する必要がありそうです。
反射板として使用している樹脂アングルの幅を狭くしてみました。
まず、４０ｍｍ
１４０ｍｍ
２４０ｍｍ
フルストロークになってしまいました。
どうやら、うまくいっていないようです。
意地悪ですが、横にずらしてみました。
４０ｍｍですが…
半分以上ストロークしているような測定値になっているようです。
１４０ｍｍでフルストロークになってしまいました。
次に、角度を４５度ぐらいずらしてみました。
４０ｍｍ
結果は良好のようです。
１４０ｍｍ
問題ない結果のように見えます。
反射板という考え方は違うのかもしれません…
赤外線ということですが、可視光線に近い周波数の電磁波なわけで、可視光線でみて見えるようなものなら何でもいいのかもしれません。
ただし、どこを見るかというのは決めておかないといけない気がするのですが…
取り付け方法の候補です。
想定よりもケーブルの長さが短いため、センサをアンダーブラケットに取り付けてフォークプロテクタの先端に対象物をとりつけようと考えています。
たぶん、大きいものが認識しやすいんではないかという気がします。例えば発泡スチロールの大きいのとか…
別案ですが、アウターチューブにセンサを取り付けて、ブレーキキャリパの距離を測る手もありそうです。
この場合…
１．ケーブルが短い
２．飛び石や泥が当たりやすい
３．キャリパーのどの部分からの反射に強く影響されるのか？
といった、懸案事項があります。
droggerマニュアルではタイヤの表面を見るということでしたが、モトクロスだと泥がついて見えなくなりそうです。
１７CRF450Rをセルフスタート化するキットを保有していますが、いまだ取り付けられていません。
一年前にはもう持っていたような気がします。
クラッチハウジングの裏あたりにある歯車を変更するのと、カムシャフトを外してロックピンだかいうのを変えなければならないようですが…びびって手がつかない状態です。
計測器を使いたいのでバッテリーだけつけることにしましたが、箱に入っている部品が多すぎて、必要な物がどれか簡単には確認できない状態です。
結局のところ…
バッテリーケースを取り付けるためのボルトは３本、アースを取り付けるためのボルトは１本、ということでよさそうでした。
※下の方に写っているのは、セルモーターとトランスポンダですが、本件とは関係ありません。
車載計測器ドロガーと専用電源ケーブルです。
※デロガーではなくてドロガーですね…
テスターであたったりしようかと思っていましたが、ケーブルに＋１２Vと書いてあったりしてわかりやすいので、いきなりいきました。
状態を表示する青色LEDですが、点滅信号のため静止画ではわかりません…
やりなおします。
デロガー起動！
電源が入ったのでスマーフォンとペアリングします。
デバイスの検索をしましたが…
見つかりませんでした。
日頃使用している、SONYのXperiaで見てみると…
普通に認識していました。
こういう場合は、スマホの選定を失敗した可能性があるわけですが…
もう一回やり直してみたら、見つかりました(#^.^#)
ペアリングできました。
ただし、Bluetoothをペアリングしただけでは作動状態（青色点灯）にならず、青色点滅のままでした。
これも動画で…
点滅していません。
専用アプリを立ち上げると設定を開始するようですが、画面下の緑の文字が書きかえられて、最終的にReadyになります。
ここまできたら片づけてしまいたいので、（サスペンション用）ストロークセンサも確認します。
これも動画で…
赤外線距離センサーという方式のようです。
測定範囲が９０ｍｍから４５０ｍｍということで、３６０ｍｍありますが、モトクロッサーのサスストロークは３００ｍｍあるので余裕は６０ｍｍということになります。
アウターチューブに取り付けて、ブレーキキャリパーの距離を測定してみようと思います。
－－－
現状では車体の発電機を使えないので、バッテリーは充電する必要があります。満充電まで１分ぐらいしかかかりませんでしたが…
つないだまま放置していたところ、プシュっと音がしてシールドバッテリーがリリーフしたようでした？
この充電器は怪しいかもしれません…
